在过去的整整20 年当中，Martin Margiela 都坚决拒绝与媒体发生瓜葛。这一行为引起了持久而巨大的反响，尤其是在当今这种一切都可曝光的大趋势之下——时尚界的奇闻八卦层出不穷，人们对此屡见不鲜，几乎已经麻木——Martin Margiela 的立场显得个人化、冷静而又专业。

　　《纽约时报》的T Magazine甚至在它今年的春季时装特刊中指出，Margiela这种难以捉摸的性格为其他设计师随意“参考”他的设计大开了方便之门。这么多年以来，即便并非Margiela的拥趸，只要你是个时尚爱好者，多半就都能看出有多少人推出了带有Martin Margiela影子的设计。为什么Margiela 本人不索性大张旗鼓，将他的设计推入商业化的模式呢？为什么他反而纵容别人从他那源源不绝的创意之潭里获益？留意一下Margiela 在1990 年代身为Hermes女装设计总监时的作品吧，你会发现他完全有能力抓住任何受众的心 。那么，唯一可能的解释就是Martin Margiela 按照自己的意愿，选择不再作任何审美上的妥协——为此他理当获得掌声。

　　Martin Margiela式成功

　　Martin Margiela在时尚舞台上的初次登台应当追溯到1980 年代末，当时设计师时装的潜力还刚刚显露出来。无论在审美上还是在观念上，他所选择的姿态与追名逐利、讲究炒作的时代精神完全背道而驰。如果要找个理由解释Margiela 对于这一切的抗拒心理，那么可能是因为他作为一名设计师曾亲眼见证了过度炒作是如何直接摧毁一个设计师的。在创立自己的品牌之前，他先是为Jean Paul Gaultier 做助手，之后由于Gianfranco Ferre 从Christian Dior 退休，他曾有希望成为继任者，然而Dior 的决策者们不喜欢他那仿佛游民般的，不那么具有高级感的设计风格。事实上，早在那之前很久，在幕后默默工作的Margiela 就应该已经明白了Gaultier 的性格魅力对他事业的影响力——即便不是超过了他所设计的时装，他的个性对媒体的吸引力也绝对是与时装同等的。Martin Margiela 不想要这样的成功。

　　相反，这位设计师拒绝使用大牌模特。他挑选自己的男性和女性朋友为他走秀——在那个时期，他还没有忙着把所有模特的脸都遮起来。他不在通常意义的伸展台上做发布，而是选择巴黎人的住宅、双层巴士的车顶以及废弃的地铁车厢。同样的，别的品牌恨不得把名字贴在最显眼的位置，Margiela 却仿佛故意要把牌子藏起来。Martin Margiela 的标牌是一块空白的长方形，随便钉在衣服上。对有些不怎么聪明的人而言，露出在衣服表面上的那四个白色大针脚看起来只可能是厂家在生产时出的纰漏。直到今天，Margiela 的许多产品都只标有一个数字，而没有类似名字之类响亮的标识。

　　这些没有名字的商标也说明，Margiela 从不自诩为作品的核心创作者。任何希望与他取得联系的人都会受到指示，要求他把问题直接发到时装屋，那里会有专人收集和回答问题。当然，这方面的纰漏也时有发生，你不能指望有问必答。

　　考虑到如今时尚界明显的自我中心倾向——时装的设计者和穿着者的个性占据了空前重要的地位——Martin Margiela 这种过分民主化的做法十分值得关注。工作人员的制服就像一件未经修饰的白大褂——长款的是法国时装业内专门给模特在试衣间隙穿着的服装，短款的则是巴黎那些高级定制服工作室里的裁缝们的工作服，两者都立刻传达出穿着者作为团队一员的身份。